Тибет, кора вокруг Кайлас, май 2017

Перевал Тары

Время меняться.

Мои 33 дали повод объездить в этом году все святыни, посещение которых я ранее оставляла до своего внутреннего понимания готовности.

После Израиля я захотела в Тибет. Ранее, много раз думая о Тибете, всегда понимала, что не сейчас. Но в один день пришёл ответ изнутри — пора! Думать не стала и даже то, что супруг не сможет именно в эти даты (а в другие не было тура) меня не остановило, где-то внутри я знала, что мне нужно через это пройти одной. И вот сейчас я в ожидании своего поезда до Лхасы провожу пару часов Пекинском жд. То ли я так устала от перелета, то ли еще не проснулась, то ли в предвкушении двух суток в поезде, но эмоции отсутствуют категорически. Видимо эконом-режим не дает расплёскивать драгоценные силы.

В Пекине уже даже не весна, а приятное лето. Воздух нежный и теплый, нет ни жары, ни прохлады, самое то. Но весь мой багаж состоит из теплых вещей, потому что еду я в страну вечных снегов. Я и представить не могу, что со мной произойдет, но в ожидании чудес. Именно за этим я приехала. Мне нужно совершить чудо и стать настоящей женщиной. Я недавно уличила себя в длительной и затяжной лжи самой себе. Это очень больно осознавать, что столько времени потеряно, что такая очевидность так долго была мне недоступна. И одно ее осознание не способно все изменить по взмаху волшебной палочки, но я свято верю, что энергия, полученная в святом месте, пойдет на изменение ситуации по моему запросу.

29 апреля/День 1: Приезд в Лхасу - 3658 м

Мы в Лхасе. Кратко о дороге - супер. Поезд очень чистый, люди вокруг прекрасные, меня все кормили, никто не храпел. Как уже узнала потом мы проезжали перевалы около 5тыс.м от чего разболелась голова и было очень сложно уснуть, но зато акклиматизация началась плавно, что прогнозирует ее скорейшее прохождение.

Как только мы вышли из поезда я почувствовала, что стало тяжело дышать, вслед за этим подступила тошнота, закружилась голова. Так и день прошел - болезненно, даже просто пройтись по улице - это большая тяжесть, усталость накрывает моментально, не хочется шевелиться, только спать и пить. Появилась боль в горле, к вечеру так сильно зазнобило, что вот теперь сижу, жую имбирь, пью мед из горла баночки и запиваю литрами чая. Пить жаропонижающие не хочу, пусть организм сам борется.

Своих впечатлений от всего пока описывать не стану, поскольку ничего хорошего сейчас написать не в силах. Легкая хандра и мир в сером цвете. Надеюсь завтра будет лучше!

30 апреля/День 2: Лхаса - Дворец Потала, Храма Джокханг

Доехать не главное!

Главное быть способной все это осилить! Ночка выдалась на славу. Перед сном я села в практику “красный шар”, да так хорошо его разогрела, что проснулась горящая как утюг! Спала очень мало и то в бреду. Проснулась в ознобе, головокружении и повышенном давлении. На завтрак вышла с большим усилием, голова кружится, аж кровь в голове пульсирует, отдышка после каждого движения. Аппетита нет, от всего тошнит, через силу заставила себя поесть местного жидкого риса, после чего стало легче, и я осмелилась поехать во Дворец Потала, являющийся зимней резиденцией Далай лам. Потала состоит из 13 этажей, общей высотой 118 метров. Внутри находится одна тысяча комнат, в которых помещено около двухсот тысяч изображений и статуй буддийских мастеров и божеств. Особое внимание уделяется ступам, в которых хранятся реликвии Пятого и Тринадцатого Далай лам. Первые пару часов я держалась, но чем ближе мы были к святым местам, тем больше меня накрывало - энергия, которую я там чувствовала, смешивалась с ознобом, ухудшая мое и без того слабое состояние в разы. К сожалению, под конец я буквально сбегала, даже не удостоив многие святыни своим вниманием. Потала привлекает тысячи буддийских паломников. Они обходят коры вокруг Дворца, начитывают мантры и молитвы, делают простирания. Эти толпы народа добавляли усталости к моему изможденному состоянию, огорчало также и то, что охранники возле святых мест не позволяли у них задерживаться, так что при всём желании там почувствовать что-либо крайне сложно. В общем, как в том анекдоте - я птица сильна, птица гордая, только имел ли мой подвиг смысл - пока не понятно…

После обеда отправилась в номер лечиться, закупив средств от горной болезни и горла, а наша группа оправилась в Храм Джокханг со священной статуей Чжово Будды и площади Баркхор, по которой сотни тибетцев делают коры (ритуальные обходы) вокруг храма. А после у них было посещение храма Рамоче, являющегося вторым по значимости после Джокханга. В Рамоче хранится святая статуя Будды в возрасте 8 лет, привезенная из Непала в 7 веке.

Безысходность моего состояния, отчаянье от того, что не могу взять то, зачем приехала и саможаление, довело до слез - какая я дура, такая слабая, без подготовки, со своими больными коленями, осмелилась одна, без любимого, двинуть в такой путь! Но сейчас уже вечер, мне стало немножко легче, температура ушла, и я вновь верю в лучшее!

1 мая/День 3: Лхаса - монастырь Дрепунг

Жизнь налаживается!

Сегодня я себя чувствую значительно лучше, но появился противный насморк.

Утром мы посетили монастырь Дрепунг, находящийся в 10 км от Лхасы. Дрепунг — самый крупный буддийский монастырь и университет школы гелуг тибетского буддизма. Монастырь Дрепунг был основан в начале 15 века Джамьянг Чодже — учеником Чже Цонкапы, великого реформатора и основателя школы гелуг. До возведения дворца Потала монастырь Дрепунг также служил резиденций Далай лам. Пока все обходили кору вокруг монастыря мне удалось часик посидеть в медитации. Энергия была очень тонкая, ее почувствовать было не так просто, как, например, в православных церквях, но спустя полчаса медитации уже невозможно пошевелиться, все внутри аж звенело от вибраций.

После обеда мы посетили монастырь Сера, который также был построен в начале 15 века вторым учеником Чже Цонкапы Сакья Еши. В одном храме этого комплекса висели огромные, почти во всю стену, разные образы богини Тары (всего их 21, а мне известны лишь белая и зеленая), там же проводили ритуалы для защиты детишек, после которого они все выходили с черными отметками на маленьких носиках. Как я поняла, беременные тоже подлежали данной церемонии. Энергию Тары я сразу узнала и вместо посещения знаменитых философских дебатов монахов, осталась там для медитации. Как потом рассказывали, эти дебаты проходят для улучшения усваивания полученной теории на уроке. Юные монахи делились на пары, был один спрашивающий, который сидел и задавал вопросы по изученному материалу, и отвечающий, который доказывал ответы на заданные вопросы при этом постоянно двигаясь и хлопая в ладоши определенным образом, когда был дан правильный ответ. Но медитация для меня была куда важнее, тем более, что прошла она прекрасно. Правда было очень жаль вернуться к автобусу в назначенное время, а потом еще час прождать всю группу. Но большинство диктует правила игры.

Сегодня обратила внимание на айфон последней марки у нашего водителя, похоже они тут хорошо зарабатывают на туристах… И еще они абсолютно не соблюдают пдд - нет таких понятий, как уступить дорогу на пешеходном переходе или в принципе кому-то уступить, можно и две сплошные запросто пересечь, дорожная разметка вообще никого не интересует, подрезать другого легко, и вообще все на грани аварии каждую минуту. Да и по ямкам-кочкам наш водитель не пытался притормозить, будто дрова вёз, не жалея народ, подпрыгивающий до потолка на задних рядах.

Вместе с улучшением состояния здоровья, люди вокруг меня стали намного красивее, что в который раз подтверждает, что все внутри. Помню, гуляя в первый день по улицам Лхасы, я задавалась вопросом, почему каждый второй тибетец, будь то мужчина или женщина, то косой, то кривой, то вообще на человека не похож. Сегодня мир видится совершенно в другом цвете.

2 мая/День 4: Лхаса – монастырь Цурпху – Лхаса

Первые проблески восторга!

Утром мы отправились в монастырь Цурпху (12 век) — традиционная резиденция Кармап — линии держателей Черной Короны. Монастырь Цурпху расположен в 70 км от Лхасы в центре равнины, окруженной высокими горами. Наш путь пролегал вдоль рек Лхаса и Дуйлонг, что добавляло особой романтики в горные пейзажи. Дорога в монастырь была похожа на кадры из фильма “Самсара”. Серые горы вокруг, которые, кажется, никогда не бывают зеленым. Маленькие селения из двухэтажных домиков в который обязательно присутствует детский садик, выкрашенный в нежно яркие цвета желтого, розового и зеленого, в виде замка из диснеевской заставки. Смею предположить, что детки так не любят туда ходить, что их реши приманить вот таким сказочным экстерьером. Но больше всего меня поразила картина, когда мужичек вспахивал землю с помощью яка! Это так мило, больше такого, наверное, ни где не увидишь, поскольку прогресс у них полным ходом и соседи тому показатель. Они делали туже самую работу с помощью современной техники. Вообще финансовый вопрос в Тибете - это отдельная тема. Несмотря на то, что не очевиден доход местного населения, машин очень много таких марок как тойота, субару, мазда, хонда, последних и совсем не дешевых моделей. А у каждого второго айфон 7. Как и чем это объяснить не имею представления, может их Китай так покупает? Не могу допустить мысли, что большой доход приносит туризм, поскольку поток сильно ограничен и вот сейчас в сезон пик, можно наблюдать очень маленькое количество туристов

Когда мы подъехали к монастырю и вышли из автобуса, меня поразил резкий холодный ветер, пронизывающий до костей. По заверению гида, на Кайлаше будет еще холоднее… Это пугает, поскольку я была одета максимально тепло из того, что взяла с собой, а по ощущениям этого было недостаточно. Как всегда, первые полчаса час мы оббежали все доступные для посещения туристами комнатки монастыря и послушали лекцию на английском, где все было сумбурно и мне не сильно интересно. Но все это перекрывали достоинства в виде отсутствия туристов и очень добродушных монахов. Из экскурсии самое яркое было утренних молебен. Наша группа особо не вдохновилась и разбежалась, а я стала столбом, закрыла глаза и внимала всеми фибрами текущую энергию. Это было потрясающе, не могу сравнить это с былыми практиками, да и нужно ли, просто было очень хорошо. Я чувствовала, как энергия струиться во мне, а звук их прекрасных колокольчиков, которыми они отделяли части своего пения, как будто смывал с меня всю накопленную грязь. Правда, были ощущения, что я стою под энергетическим душем! Но счастье длилось не долго, ко мне вернулась гид и предложила на выбор остаться или пойти медитировать в пещеры.

В скалах над монастырем есть пещеры для медитаций и наскальные изображения будд и бодхисатв, которые из-за непонятной спешки нашего гида она не соизволила показать, дав на все один час. Как обычно все пошли делать кору вокруг монастыря, с которой открывается превосходный вид на долину Цурпху. А я предпочла медитацию в пещерах, но поскольку мне никто не указал дороги и наугад я их так и не нашла, то решила не тратить время на походы и уселась на ближайшем симпатичном месте. Это была впадинка треугольной формы в огромной скале, вся обрисованная белыми лестницами. Может дело именно в этом месте, а может в этих горах. Я поначалу не могла медитировать, ленилась, рассматривала вдохновляющий вид на местную природу. Внизу журчала речка, пробиваясь сквозь огромные булыжники, грудами рассыпанные по ней, и монах там что-то делал, то ли ловил кого, то ли стирал, с высоты было не понять. И вдруг я почувствовал тепло идущее от земли и все мои женские органы налились темпом и завибрировали. Я тут же сложила руки в концентрацию энергии и стала наблюдать. Это было настолько необыкновенно, энергия стала работать сама, без моего намерения, я просто наблюдала с бесконечным чувством благодарности и благодати. Немного погодя энергия поднялась в область духовного сердца и тут началось… Там кроме боли сложно что-то почувствовать. Моя цель его раскрыть, но для этого там нужно было посидеть куда дольше. Я думала о своем любимом муже и о том, как же сильно я хочу ему помогать, а не вредить своими переживаниями. Я кричала в космос, как сильно я его люблю, как восхищаюсь и верю, и молила о том, чтобы энергия поменялась. И в этот момент получила от него сообщение. Случайно?) улыбнулась и посмотрела на часы - пора бежать, уже опаздываю. Медитация была на столько сильная, яркая и прям для меня ленивой, я ничего не делала, кроме как наблюдала. Уходить крайне не хотелось, был крик души, почему так мало времени?! Я это изложила гиду, а она ответила, что вся группа уже заждалась и будем ориентироваться по большинству. В автобусе возник не большое конфликт интересов - было возможность отобедать в этих прекрасных местах, но “большинство” выбрала обед в Лхасе. Тем самым наше пребывание на этой волшебной святой земле было короче дороги сюда. Разочарование полилось слезами. Чтобы как-то утешиться, я пообещала себе вернуться с собственной группой, где большинству нужно то, что и мне. Хотя и понимала, что эти слезы есть ни что иное, как выход этой боли, что только что удалось проработать.

По дороге назад мы останавливались у родника со священной водой- тихое красивое место где хочется побыть по дольше, но мы спешим и на него отведено лишь 10 минут.

В Лхасе мы отправились на обед, перетекающий в ужин в семейном ресторанчике, расположенном в квартирке, где все заказанное тут же при тебе готовят. Наш англичанин сильно расхвалил это место, и я предвкушала гастрономический оргазм. Я как всегда попросила рекомендации у хозяюшки, что у них самое выдающееся, она посоветовала самое дорогое - картошка с яком. Блюдо сильно разочаровало, картошка была сыровата и безвкусна, а як жесткий и вкусом также не отличался, и все это мне принесли, когда вся моя компания свое уже съела. Пока от местной кухни я не в восторге. Единственно, были очень вкусные пельмешки, которые я отведала в день приезда в дешевой забегаловке возле отеля. Тут их называют момо, при том, что момо это просто рисовая булка, а пельмешки по этой логике- булка с начинкой. По консистенции теста пельмешек - оно действительно не похоже на наше принятое- тесто как у хлеба, мягкое воздушное и нежное, приготовленное на пару.

3 мая/День 5: Лхаса – озеро Ямдрок [4442 м] – монастырь Самдинг – Гьянтце [3900 м

Красиво, но больно.

Ну очень хочется верить, что все мои страдания есть ни что иное, как чистка, иначе совсем обидно. Первый день температура, второй - больное горло, третий - сопли рекой, четвертый - уши! Казалось бы, всё – ан-нет! Живот! Скрутило в рогалик и ходить не могу! Зато виды были потрясающие! Сегодня мы проехали три перевала, из которых первый самый яркий! С высоты птичьего полета мы созерцали озеро Ямдрок Юмцо, которое считается одним из четырех наиболее почитаемых озер в Тибете. Энергия била в пятки! Очень интересная особенность местной энергии - она из земли! В Шаолине я ее всегда чувствовала потоком сверху, а здесь всегда с низу, правда голову ломит регулярно. Но более сильные ощущения были все-таки на горе, нежели у самого озера. Вода в нем потрясающая, лазурно голубая и прозрачная, как стекло! А на горизонте виднеются заснеженные вершины гор.

Следующей остановкой был монастырь Самдинг, единственный в своем роде, поскольку он мужской, но управляет им женщина! Аббот монастыря — Самдинг Дордже Пагмо — самое главное женское воплощение в Тибете. Как всегда, все бежали, все просмотрели, оббежали вокруг монастыря и поехали кушать. Конечно, я не медитировала, разве что на бегу, но расстраиваться уже нет сил. Слабость дикая, а после обеда меня вообще так свернуло, что два других горных перевала – Карола и Симила стали испытанием. На первом, правда выбежала сделать фото, уж больно красиво с огромной скалы сползает вечный снег. Правда удивило меня то, что он серый, неужто от проезжающих машин так загрязнился? А на последнем переезде было так ветрено и срывался снег, что я решила остаться в автобусе.

И вот традиционно, каждый вечер, когда все гуляют, я сижу в номере и лечусь.

4 мая/День 6: Гьянтце – монастырь Шалу – Шигатзе [3836 м

Дни стали пролетать быстро и однообразно. За день посетили тройку монастырей, как всегда на бегу, остальное заняла дорога. Первый был монастырь в городе Гьянтце Пелкор Чоде с древнейшей ступой Кумбум. В нем было особенно хорошо, я села в самой ступе, и медитация перешла в активную фазу буквально сразу же, будто колом прибило, что как пришло время опять бежать - еле пришла в себя. На середине пути быстренько пробежались по монастырю Шалу начала 11 века, в котором сохранились древние настенные изображения. Каждый раз я буквально выпрашиваю время на медитацию, иногда оно есть, а здесь его не было.

К обеду добрались в Шигадзе — второй по величине город в Центральном Тибете. К обедам у меня, как и у всей нашей группы, появилась претензия - нас все время привозят в дорогие, но при этом грязные и не вкусные рестораны. На этот раз была индийская кухня, где я выбрала пюре из шпината с сыром внутри. Вкус специфический, а ценник не адекватный, среди группы назревает революция.

Финальным монастырем за день стал Ташилунпо — резиденции Панчен лам. Здесь располагается огромная статуя Будды Майтреи (Будда Будущего), у которой можно попросить удачу и исполнения желаний. А вечером уже в свободное время я сюда вернулась для медитации. Было сложно пройти мимо чтения мантр студентами, который сильно отвлекались из-за нашего присутствия (я была в компании с венгеркой из Германии, Эдиной), поэтому старый монах знаками попросил нас удалиться. После она последовала своим путем, а я пошла на гору медитировать, но там энергия была слабенькой или я ее плохо чувствовала, поэтому в целом не вдохновилась.

Самочувствие уже лучше, уже ничего так остро не болит, и я вдруг с огромным сожалением вспомнила, что пропустила день рождения своих близких подруг… Ориентацию в днях в путешествии теряю напрочь!

5 мая/День 7: Шигатце – монастырь Ронгбук — базовый лагерь Эвереста

Целый день мы провели в дороге, делая десятиминутные остановки для фото на перевалах Цо ла (4500 м) и Гьятцо Ла (5252 м), чтобы запечатлеть эти потрясающей красоты виды! Но также они потрясают холодом, ветром и дикой слабостью, где после пяти ступенек вверх у меня пятиминутная отдышка. Эти горы манят своей тайной, силой и магией. По дороге так убаюкивает качка автобуса, что несколько часов удается скоротать дневным сном. К вечеру добрались до палаточного лагеря, бывшего базового лагеря Эвереста. С апреля по октябрь тибетцы из близлежащих деревень разбивают свои традиционные тенты из ячьей шерсти, в которых у нас и запланирована ночевка. Палаток достаточно много, по ощущениям под 50, вместимостью до 10 человек, но нас распределили по 6 человек. По периметру стоят кушетки, а в центре несколько столов и печка. Зайдя с улицы сильно удивляешься такому теплу в простой палатке, но ночью, когда огонь в печи затухает, становится дико холодно и как же здорово, что нас сверху спальников еще укрыли местными ватными одеялами. Но даже несмотря на то, что на поверхности у меня оставался один нос, дышать было очень холодно, поскольку воздух сильно остыл и по ощущениям был с минусом. Но ни это омрачило мою ночь, хотя давайте все по порядку.

Перед сном у нас было посещение сакральных пещер Падмасамбхавы. Но я настолько околела и ошалела от этой высоты, ветра и холода, что медитировать меня уже не хватило, особенно потому, что забыла свою волшебную сидушку с подогревом. За пещерами следит монах, который предсказывает будущее и дает советы посредством тибетского гадания мо. Как всегда, мне повезло, и монах был на месте, нас принял и был крайне этому рад, приветствовал меня за ручку, усадив рядом с собой. Наша гид сказала, что поскольку он отшельник, то его считают немножко сумасшедшим, хотя и обращаются к нему за пророчествами. Забавно было наблюдать, когда ему в процессе нашего визита звонили по мобильному телефону (модели прошлого столетия), он, держа трубку в одной руке, не отрывая ее от уха, другой кидал свои три кубика и оперативно, так сказать онлайн, тут же давал ответ. Мой вопрос был о детках, мол давно хотим и всё никак, что посоветуете? К моему вопросу он отнесся с особой серьезностью, я бы сказала, что он ко мне особенно проникся, если сравнивать, как он давал советы другим. Он несколько раз бросил свои кубики, а после очень долго думал и перебирал древние листики, исписанные на санскрите, потом спросил в какой год я родилась, потом опять их читал, и опять задал вопрос, бывают ли у нас с мужем непонимания и разногласия, я ответила отрицательно. Долго вздыхая и подбирая нужные слова, он наконец начал говорить на тибетском, а наша гид все переводила мне. “Я могу забеременеть, если сделать несколько местных обрядов, но поскольку я турист, этот вариант не подойдет. В целом он не уверен, что могу, но по сути этого никто не знает. Мне нужно читать мантру Таре.” В эту секунду внутри меня взорвался вулкан рёва, в области духовного сердца было невыносимо больно и тесно, что-то вырывалось наружу. Я не могла себя сдерживать, а монах казалось сильно пожалел о сказанном и начал меня утешать. Утешала потом и гид, уверяя что у всех своя карма и на то мы и молимся, что это ее меняет и что монах несколько раз повторил, что нет ничего определенного. И что бы меня утешить даже водитель предложил свою помощь, чтобы в последний свободный от программы день отвезти меня туда, где все местные просят о детках. Но я не могу сказать, что это был плач отчаянья, я все понимала, особенно то, что нет ничего предопределенного и мы способны меняясь, менять нашу судьбу, это был крик благодарности Вселенной, поскольку я уже на правильном пути, поскольку читаю Тару уже 4 года. Мне просто надо было прореветься и эту лавину не смогли бы успокоить и тысячи утешительных слов.

Дальше была ночь. Самая долгая ночь в моей жизни. Горная болезнь поражает практически каждого и не смотря на достаточно длительную адаптацию и таблетки, организм не справляется со своей обычной работай на такой высоте (лагерь на уровне 5200). Было очень страшно, потому что я не могла управлять своим состоянием, мне не хватало воздуха, я задыхалась и сердце сводило болью и судорогами. Я все перепробовала, дышать кожей и пупком, но сбитое дыхание и страх перед неизвестностью не позволяли расслабиться и сконцентрироваться. Я промаялась с часу ночи до первого будильника в 6 утра, все это время боясь смерти и считая каждую минуту, проклиная все на свете, особенно себя за эту бредовую идею приехать сюда. Но как только все стали просыпаться меня накрыл младенческий сон.

6 мая/День 8: Базовый лагерь Эвереста — Олд Тингри [4350 м] — озеро Пейку Цо и вид на вершину Шишапангма — Сага [4640 м]

Утром я планировала вернуться в пещеры около 6 часов, но из-за бессонной ночи я проспала и смогла туда добраться к 8. Проснулась я не в духе, все было через не хочу, хотелось спать и страдать, но совесть не дала так растратить драгоценное время и заставила найти силы одеться и выйти на улицу. И тут я увидела Его… На безоблачно голубом небе этот красавец стоял весь в белом с огромным чубом из сдуваемого ветром снега. Эверест попал в самое сердце! Зрелище на столько сильное, что всю мою хандру как ветром сдуло! Я не могла на него налюбоваться! Так и хочется применить к нему фразу “увидеть и умереть!” От него исходила такая мощь, такая сила! Я не могу понять людей, которые хотят его покорить, потому что мое желание было ему преклониться. От одного воспоминания о нем у меня идут мураши, я ничего в своей жизни не видела более потрясающего!

Часа медитации мне хватило, чтобы потом весь день наблюдать работу энергии для меня не привычную и очень странную. На столько, что я даже не уверена, что это энергия, может это таблетки от горной болезни так проявились? Весь день ломили каналы на руках, их буквально выворачивало, выкручивались до боли, что как раз очень похоже на энергию. Но вдобавок все мое лицо онемело, сначала губы, потом носогубные и вверх к переносице, глазам- это распространялось очень медленно и крайне странно и не проходило часов пять, что и вызвало сомнение. Было ощущение, что у меня меняются черты лица. Очень странный феномен.

Утром мы посетили монастырь Ронгбук (около 5000 м) – монастырь школы Ньингма тибетского буддизма, который является самым высокогорным монастырем в мире. Из монастыря открывается невероятный вид на вершину Эвереста. Далее весь день в дороге. Была остановка у священного озера Пейку Цо — по рассказу, одно из самых красивых озер региона, но на меня впечатления не произвело. Был бы красивее вид, если бы мы находились по другую сторону, поскольку через дорогу открывается невероятный вид на цепь Гималайский вершин вместе с пиком горы Шишапангма. На пути постоянно встречались маленькие озёра и лагеря кочевников с многочисленными стадами яков и овец. Последний отрезок дороги протяженностью в 70 км был по ужаснейшей проселочной дороге, который был точной копией стиральной доски, движение по которой было приемлемым на скорости 10-20км/ч, такая себе антицеллюлитная программа на 2 часа. Поздним вечером мы приехали в Сагу — небольшой поселок, расположенный близ реки Ярлунг Цанпо (Брахмапутра), где нас разместили в очень холодном гест-хаусе, с хлипинькими дверцами, где нет ни малейшей звукоизоляция с улицы, от куда отчетливо доносился звук от проезжающих мимо машин и бесконечный лай собак. Душ с холодной водой и туалет на улице, а интернет даже не подключается. Энергия в городе мне не понравилась, хотелось по скорее уехать. Огорчала и мысль, что сюда мы всё равно еще вернемся на обратном пути.

7 мая/День 9: Сага – Парьянг [4700 м] – Дарчен [4575 м]

Целый день в дороге выматывает, минуты кажутся вечностью. Несмотря на меняющиеся пейзажи за окном, сначала на песчаные дюны, потом на скалистые горы и вершины, покрытые снегом, усталость дает лень и раздражение, и даже выйти из автобуса на очередную фотосессию не находится ни малейшего энтузиазма. А предстоящая кора добавляет напряжение. Меня сильно тревожит внутри предстоящий поход, волнуюсь страшно, потому что на высоте я чувствую большую слабость и не могу рассчитать свои силы. Беспокойство за погоду минимально по сравнению с тем, как я переживаю, что не справлюсь физически. На подъезде к городу из которого начинается наш пеший поход вокруг сакрального Кайлаша, нам повезло его увидеть во всей красе, не прикрытого облаками, что большая редкость и удача. Видимо от волнения мне стало совсем не хорошо, волнение буквально душило, а пространство, казалось, стало густым и тяжелым. В этом состоянии я провела весь вечер. Изначально выход был запланирован в семь утра, но большинство группы проголосовало выйти в восемь, а я и еще двое активистов все-таки решили выйти пораньше, поэтому мы разделились. Это даст мне маленькую фору не плестись в конце, и одна мысль об этом придала немного сил и оптимизма.

8 мая/День 10: Первый день Кайлаш коры – до монастыря Дирапук, 19 км, 6-7 часов

К сожалению, наша гид не предупредила, что сборы с утра будут без электричества. Завтрак начался в 7, поэтому на старте коры мы были только в восемь. Мои компаньоны быстро скрылись за горизонтом, я же решила не растрачивать силы в пустую на погоню за ними и спокойно шла в своем темпе, наслаждаясь бескрайними просторами и горными пейзажами. Подъем на гору, пусть даже самую маленькую - это прям огромный труд. Вспоминая медитативный шаг монахов Шаолиня, делаю медленно шаг - вдох, шаг - выдох.

Тропа коры проходит мимо «кладбища 84 махасиддх», где, как я читала в разных отзывах, по местным обычаям нужно было оставить какую-нибудь свою вещь, чтобы похоронить свое прошлое. Хоронить было нечего, все что я взяла с собой было необходимым. Там меня догнала русская группа, с которой мы ночевали в одном гест хаусе. А я приняла обет молчания, желая все сохранить в себе, читая при этом Тару, поэтому на любые приветствия и вопросы отвечала жестами. Большая часть дороги была равнина, поэтому шагалось легко и радостно. По левую руку на склоне горы стоит монастырь Чугу школы Кагью, в котором хранится раковина буддийского мастера Наропы. При все уважении, “зайти” туда было для меня непозволительным подвигом, поскольку это существенное отклонение от тропы могло стоить мне минимум трех часов. Поражали глаз местные красоты, хотелось все впитать в себя, все сфотографировать, все запомнить. Но после середины пути дорога все больше стала извиваться подъемами и спусками, идти становилось все труднее и медленнее. Но самый сложный участок начался после обеда. Как нам сообщила гид, осталось 4 км, но по ощущениям там были все 8, дорога казалась бесконечной, силы были на исходе. Поскольку приближались к северной стороне Кайлаша, пейзажи сильно изменились на заснеженные горы, появились облака и пронизывающий ветер в лицо. Забыла упомянуть, что в отличии от большинства в группе, которые наняли носильщиков, я пошла со своим рюкзаком, в котором был спальник и необходимые вещи на два дня. Он не мог весить больше 2х кг, но под конец я ощущала его вес, как 20ти килограммовый! Лямки его натерли, видимо, так и определяется цена рюкзака, но есть вероятность того, что я неправильно его носила, ведь для меня это первый опыт, а у них сейчас только непонятных закрепок, лишних ремешков, что кто его знает…

Вся кора вокруг Кайласа протяженностью в 53 км. Первый день считается достаточно простой в 19 км. Если это просто, то, что будет завтра? Я буквально еле доползла до лагеря - меня радостно встретили мои согрупники и напоили чаем. Пришла гид и спросила все ли готовы продолжить маршрут. Я сначала вопрос не поняла, разве есть другие варианты? Она пояснила, что немецкая пара передумали идти дальше, поскольку у них на умных часах было показано, что они прошли 28 км вместо обещанных 19км. Поэтому завтрашние 25км они оценили в 35 и решили вернуться. С одной стороны, я им верю, хоть и все остальные сказали, что просто часы сбоят, а с другой - как бы не было тяжко, а кору нужно завершить во что бы то ни стало, особенно, когда так благоволит погода, что действительно огромная редкость здесь!

Местный чай быстро привел меня в чувства, и я нашла силы пойти в монастырь Дирапук, построенный вокруг пещеры, в которой медитировал Милорепа. Из крыши монастыря северное лицо Кайлаша предстает во всем своем могуществе и красоте. На против северного склона индуисты молятся Шиве. Последователи индуизма верят, что на вершине Кайлаша находится обитель Шивы, а сам пик — это отображение Меру — космической горы, которая является центром Вселенной. Буддисты же считают Кайлаш местом обитания Будды Шакьямуни в облике гневного божества Чакрасамвары, покровителя одной из высших тантр буддизма ваджраяны.

Монастырь находился по другую сторону ущелья - еще один крутой спуск и подъем, и мы на месте. Объяснить монаху про пещеру Милорепы было невозможно, на имя Милорепы он показывал лишь его образы на алтаре, поэтому приходилось донимать гида из русской группы, которая по счастливой случайности оказалась там же. Но гид упрямо читал свой доклад, не отвлекаясь на наши просьбы перевести монаху наше пожелание показать пещеру. По началу была надежда, что он сейчас быстро расскажет, как это делает наша гид и покажет сам, но время шло, нас водили из комнаты в комнату, а пещеры показывать он упорно не хотел. Времени до сна оставалось совсем немножко, мои согрупники уже вознамерились вернуться в лагерь, и я не выдержала, нарушив свой обет молчания, посчитав, что цель оправдана, тем самым вызвав возмущения у русских. Зато в пещеру мы попали, а вот то, что она Милорепы, монах опротестовал, сказав, что он тут разве что мимо проходил и то не факт. Ничего особенного не почувствовала, медитация была обычная.

Вместо гест-хауса я решила остановиться в палатке, поскольку там теплее. Только ближе к ночи я осознала свою ошибку - в палатке кроме нас остановилось еще человек пять - все местные мужики с заливистым храпом. Ночь была тяжелая, дышать опять было невыносимо сложно, таблетки не помогли - ни снотворное, ни от горной болезни. Пару часов промаялась и заснула ближе к утру.

9 мая/День 11: Второй день Кайлаш коры – перевал Долма-ла [5650 м] – монастырь Зутулпук, 30 км, 12 часов

Утро было не добрым. Все внутри кричало о своем нежелании идти дальше, но такие вещи проходятся исключительно на силе воли. Стиснув зубы, я вознамерилась пройти эту кору во что бы это не стало. Подъем вверх на перевал Долма-ла (5637м) с 5100м был обещан длинной в 14км, крутой спуск в 4 км, а дальше по ровному еще 12км, (а как оно на самом деле не известно, немцы таки не пошли, а замеры пройденного пути были только у них). Наша группа вышла одновременно и тут же распределились по горе. Сильные убежали далеко вперед, упорная серединка изо всех сил старалась не терять лицо и пыжилась догнать или хотя бы не сильно отстать от сильных, ну а я и еще один коллега остались далеко в хвосте. По началу я рвалась не сильно отстать от серединки, но потом устала от отдышки и выбивающегося из сил сердечка, присела на камушек, окинула взглядом эти божественные горы и задалась вопросом, а что меня гонит? Это ведь не марафон на скорость! Мне ведь важно пройти и ощутить все, не только внутреннее, но и насладиться внешней красотой этих прекрасных мест, ведь я такое никогда не видела ранее и не факт, что скоро увижу вновь! Есть только сейчас, которое есть только здесь, и я хочу им наслаждаться! Я дождалась моего запыхавшегося напарника, пригласила присесть его рядом (несмотря на то, что это категорически не рекомендуется, мол так еще больше устаешь) и передала ему эту прекрасную мотивирующую мысль. Мы вместе порадовались тому, что умеем видеть красоту, а те, кто гонит на скорость вряд ли это смогут себе позволить. Встали и потихоньку пошли. Шли-шли и через пару тройку шагов опять согнулись. Вот как-то так все 14 км и прошли. Дорога была бесконечной, а организм был просто в ужасе. На 10м шагу в любом темпе - отдышка на 5 минут. Я пробовала разные дыхания, даже такое - один шаг, вдох-выдох, но и при такой минимальной скорости приходилось останавливаться, чтобы найти силы двигаться дальше. Под конец уже пошел псих, гора казалась бесконечной, за очередным подъемом мы встречали новый подъем - я стала делать максимальное количество шагов быстро (как правило до 30), а потом долго стояла чтобы отдышаться. Если честно, я за всю жизнь не помню большего испытания, чем этот подъем. Тем временем ясно голубое небо на горизонте стало меняться на снежные тучи, которые со всех сторон стали окружать наш перевал.

Буддисты верят, что все те, кто взобрался на перевал Долма-ла, избавляются от грехов и негативной кармы, тем самым, начиная новую жизнь, полную смысла и осознанности. Ах как же хочется, что бы хотя бы капелька из этого была правдой, чтобы все эти мучения были шагом к моей главной цели, моему смыслу жизни, моему продолжению, моей реализации женской сути.

Когда мы наконец добрались до пика, то лишь прямо над нами был маленький островок чистого неба, а вокруг уже мела метель. Стало немного страшно, что сейчас заметет дорогу и мы не выберемся. Больная фантазия тут же стала рисовать картину, что в крайнем случае, за нами прилетят спасатели на вертолете… Спуск в отличии от подъема, плавного и полностью укрытого снегом, был действительно очень крутой и скользкий, весь в камнях на половину со снегом. Если бы пошел дождь, мы явно не справились бы, но пошел снег, точнее нас накрыла метель с сильным ветром в спину. Страшно не было, наоборот, я очень радовалась своим дорогущий ботинкам, и посылала через космос благодарности их продавцу! Только в них можно было пройти через такие ландшафты! И как хорошо, что я все-таки выбрала быть умной, а не красивой, в чём как раз и убедил меня продавец. Для всех начинающих в двух словах - обувь должна быть на 1см больше ноги (мерять по стельке), зафиксированная щиколотка и не сгибаемая подошва с глубоким рельефом, мои La Sportivia, не смотря что новые - абсолютно мне не натерли и выполнили все свои функции.

На середине спуска мы-таки потеряли тропинку из вида, но тут на помощь пришли местные, которые очень быстро нас обогнали налегке и показали дальнейший путь. О местных стоит написать отдельно! У меня даже видео есть, как одна девушка, ярко наряженная в местные наряды, в туфельках на каблучках, лихо без остановки поднялась по заснеженной горе, одновременно успевая без умолку тараторить по телефону и жуя при этом конфету на палочке! Я молчу про мужчин, они за день всю кору обходят, не моргнув!

Как только мы спустились и перед глазом открылась ровная дорога прямо по долине, метель прекратилась, выглянуло солнышко и небо быстро переоделась в бескрайнее голубое. Переведя дух в кафешке, подкрепившись их местным чаем с маслом из молока яка, мы продолжили свой путь. На душе появилась необыкновенная легкость, какое-то неописуемое блаженство, не эйфория, а просто тихая спокойная глубокая радость и благодарность. На часах было около 4х, впереди 12 км по прогнозам мы должны были преодолеть медленным шагом за 4 часа. Шаг был не медленный, но пришли раньше обещанного всего на 30 мин раньше. И тут был подарок небес! Мы ночевали на территории самого монастыря Затулпук, в котором самая настоящая пещера Милорепы! Ах как же там было хорошо, я бы там осталась на три денька, а то и больше! По дороге я нашла несколько кристаллов толи кварца, толи горного хрусталя, не важно. Их я уложила на алтарь в пещере перед образом Милорепы с просьбой зарядить их энергией.

10 мая/День 12: Третий день Кайлаш коры, вид на гору Немо Нани — переезд на озеро Манасаровар [4558 м] ПОЛНОЛУНИЕ!

Спалось прекрасно, утро было по истине волшебным. Возможно это из-за преодоления себя физически, но хочется верить, что причина этому обновление духовное. Как всегда, мы с Лехой остались в хвосте и даже не думали спешить, останавливаясь на каждом шагу, восхищаясь то травинке, то песчинке, то птичке, то овечке, запечатлевая все это на фото и видео. Наш путь лежал вдоль одной из самых чистейших рек, которую я когда-либо видела. Тропа в основном пологая с видом на ущелье и разноцветные горы. В конце долины, перед нами открылся потрясающий вид на снежный пик Немо Нани (7728 м). Несмотря на воодушевление и прекрасное настроение, стоило мне лицезреть на горизонте город, нашу финальную точку, как ноги подкосились и просто отказывались идти дальше. Сразу заболело все, что только могло- скрутило желудок, натерли ноги, голова закружилась, и что самое смешное, как я потом услышала, тоже самое произошло со всеми членами нашей группы. Последние метры до финиша самые тяжелые. Но и их мы преодолели и добрались до автобуса усталые, но безгранично счастливые!!! Мне даже сказали, что я в лице поменялась и стала на много красивее, стала сиять. А я почувствовала, что ушло накопленное напряжение, стало так легко и просто внутри, так радостно.

После завершения коры вокруг горы Кайлаш мы поехали на озеро Ракшас Тал, напоминающее по форме полумесяц. В водах озера нет ни рыбы, ни водорослей. Местные считают это озеро темным началом, негативной и неизвестной стороной сознания. Изначально я и думать забыла об этой информации, но чем ближе подходила к берегу, тем хуже себя чувствовала. Многие меня осудили, что все от ума, а на самом деле нормальное озеро. Но меня там как будто душило и не чем было дышать, хотелось по скорее покинуть это место, что я и сделала. А после мы поехали на озеро Манасаровар — одно из самых высокогорных пресных озёр в мире. Это бирюзовое озеро полно рыбы и чаек, обещали еще и лебедей, но их не видела. Тибетцы считают его священным и называют «Мапхам Цо» — непобедимое озеро. Манасаровар также священен для индуистов, которых в округе было очень много. Там действительно очень благостная энергия, но я так устала от коры, что садиться в медитацию не было ни сил, ни желания. Хотелось искупаться, а поскольку мы опять остановились в холодном гест-хаусе без туалета и душа, то был лишь один шанс вернуть телу свежесть - пойти на горячие источники, которые за последний год облагородили. С одной стороны, хорошее дело сделали (особенно для меня, поскольку я умудрилась забыть купальник) - построили отдельные комнатки с деревянными ваннами, застелили их одноразовыми пакетами для чистоты и каждому заполняют персональную ванную. Но вот не продуманно до конца… Потолок стеклянный без вентиляции, а мы пошли днем при ясном небе и уже на входе в персональную кабинку дышать не чем, уже парная. Горячий источник это слабо сказано, наливается кипяток! Холодной воды нет. Если бы только добавить окошечко да кадушку с ледяной водой, то цены бы им не было! Вещи простые, а без них никакого удовольствия, опять все в попыхах, нагрузка на сердце и “осадочек остался”.

Вечер провели в местном ресторанчике, где заказали пару блюд на каждого, но спать легли голодные, есть это было невозможно… Зато компания собралась очень веселая, все такие разные, но у всех теперь есть одно очень общее… Вечер для души прошел весело и очень интересно!

11 мая/День 13: Озеро Манасаровар – Парьянг – Сага

Миссия выполнена, а теперь домой!

Обратный путь не близок, но надо набраться терпения и пережить еще три дня тряски в автобусе. Перед отправлением мы зашли в древний монастырь Чиу, что был прямо на против источников, на холме у озера. Монастырь школы Друкпа Кагью тибетского буддизма. Когда Гуру Ринпоче (Падмасамбхава) принес из Индии буддизм в Тибет, он оставался в Стране Снегов на протяжении 55 лет. Когда пришло его время покинуть Тибет, он неделю медитировал в пещере близ озера Манасаровар, впоследствии на месте которой был построен монастырь Чиу. Этот монастырь мне также очень пришелся по душе, так там было тихо и спокойно. Несмотря на то, что он на горе и подниматься категорически не хотелось, (а наш любезный водитель, несмотря на то, что там есть прекрасная дорога для автобуса не удосужился нас подвести), пересилив свою лень я получила огромное вознаграждение! Необыкновенной красоты виды на озеро и на горы, легкая и светлая энергия монастыря буквально окрылила, подняв настроение на весь день!

Из монастыря открылся великолепный вид на Кайлаш. Утреннее небо было ясно голубое, а гора светилась в солнечном свете абсолютно белая. Оказалось, что там выпало за эту ночь очень много снега и перевал закрыли, а все группы, проходящие кору, развернули назад. Такую же информацию нам сообщали группы до нас, мол предыдущий заход также отменяли, получается нам предоставили окошко в три дня, чтобы пройти кору по великолепной погоде! А до и после это было и стало невозможно… И так весь путь по Тибету, все две недели нам необыкновенно везло с погодой!

Всю дорогу этим днем я не могла остановиться делать фото! Небо просто потрясающее! При всех ограниченных возможностях фотографии передать истинную красоту природы, большинство получилось по истине сказочными! Небо буквально опустилось на землю…

Мы вновь ночуем в неприятном городу Сага, но утешает, что это последняя ночь в гест-хаусе и уже завтра в Шигадзе я смогу насладиться горячем душем и мягкой постелькой. На этом контрасте простые вещи обретают непостижимую ранее ценность.

12 мая/День 14: Сага – Шигадзе

Весь день мы убегаем от дождика, но стоит нам сделать остановку, но тут же нас догоняет. А мне хочется поскорее добраться до чистых туалетов, поскольку местный open air, заваленный мусором и не только, вызывает непреодолимый рвотный рефлекс.

Из приятного - сегодня на обеде мы посетили китайский ресторанчик с бесподобным интерьером, и я была от него в полном восторге! Впервые наелась и это было очень вкусно! Были пельмешки, местные салатики, супчик и все такое ням-ням, что как вспомню, так и слюнка набегает!

13 мая/День 15: Шигатце — монастырь Юндрунг — Лхаса

Последний день дороги!!! Какое счастье!

С утра мы заехали в монастырь Юнгдрунглинг — один из главнейших бонских монастырей в Тибете. Было очень любопытно, в чем разница по сути религии и по энергии. Наша гид сама не очень понимала в чем разница и объяснить толком не смогла. Как я поняла, это как наше язычество - вера в природу, в стихии, приношение в жертву животных. Но поскольку сейчас все это осуждается, то эта религия сильно ассимилировалась с буддизмом. Визуально монастырь ничем не отличается от буддистского! Там также сидит свой Будда, только называется по-другому, один в один колесо Самсары также нарисованное на стенах, даже трон для Далай-Ламы поставили, а в жертву стали приносить пластиковые заменители животных…

Территория монастыря огромная и очень приятная по энергии, но стоило зайти во внутрь храма, как тут же мне стало очень плохо. Я подумала, вдруг это так работает энергия, у нас же зачастую “чем хуже - тем лучше”, но ноги сами меня оттуда увели и сопротивляться им я не стала, от греха подальше. Мне так по плохело, что захотелось по обниматься с огромным старым деревом. Но, видимо, я там была совсем чужая, поскольку местная собака решила меня хорошенечко облаять и не успокоилась, пока я совсем не ушла. Такое считаю за редкость, собак там очень много, все добродушные и совсем не агрессивные, но эта прям таки гнала меня! К чему бы это?

Вечером в Лхасе у нас состоялся праздничный ужин в прекрасном ресторанчике под необычным названием Dunya, который открыл европеец, приехавший из Голландии на Эверест и застрявший тут на 15 лет. Пили и ели, и гуляли от души! Шикарная компания! Было крайне грустно прощаться!

14 мая/День 16: Отбытие из Лхасы

Прощание с Тибетом!

Очень странные чувства я испытываю, потому как не грустно мне прощаться, а очень даже радостно. После коры была полна уверенности, что обязательно сюда вернусь и еще раз ее пройду, а может и не один! Ведь для полной отработки кармы нужно ее пройти 108 раз)))

Поживем - увидим. В любом случае это самое необыкновенное моё путешествие, я бы даже его назвала испытанием! Из двух недель полностью проболеть первую, а на вторую пережить эту нереальную кору! Не всем она пошла с таким трудом, были у нас в группе девы и молодцы, которые покорили ее в легкую. Но мне же все было через силу, через боль, через “не хочу”, через “не могу”…

Но знай я все это - пошла бы? Однозначно да!


Read author's blog
Permalink:
Evaluate and tell us what you think

Comments